Tout en contraste avec les petites ruelles et leurs devantures bariolées et parfois usées, la façade du Palacio Real impose par sa majesté, même par temps couvert.
Cuir patinés, velours fatigués, plafond bas et déco éclectique. Il fait bon s'installer sur la mezzanine du Café del Real, reposer ses jambes lasses, observer le ballet des passants sur la plaza de Isabel II, en grignotant une tartine ou un morceau de carrot cake.
J'avais d'immenses attentes de cette visite du musée du Prado. Certes, impressionnant et riche de chefs d'oeuvres. Certes, incontournable pour Goya et Vélasquez. Certes, qui m'a fait découvrir l'énigmatique Jardin des Délices de Jérôme Bosch et réaliser devant Les âges et la mort que Baldung Grien n'est pas que le nom d'une rue à Strasbourg. Et pourtant, à quelques centaines de mètre de là, c'est le musée Thyssen-Bornemisza qui m'a époustouflée, enchantée, passionnée. A voir absolument.
A quelques pas des musées, s'étend le parque del Buen Retiro. Le guide encourage à "se mêler à la foule dominicale" et le décrit comme un lieu "animé grâce aux artistes de rue, aux spectacles impromptus", où les familles viennent pique-niquer. En novembre, par temps couvert, on est bien loin de cette ambiance. Le portail de la roseraie est clos, le musicien est solitaire, le jogger se fait rare et on ne croise point d'enfant apprenant à faire du vélo sans les petites roues. Et pourtant, la balade paisible n'est pas désagréable par ce matin frais, pour sentir l'air humide, fouler les feuilles mortes et s'ébahir devant le Palacio de Cristal.
A quelques centaines de mètres de la Plaza Mayor, le Mercado de San Miguel, c'est le jardin des délices sous une halle de verre, un peu comme le coin traiteur de la Grande Epicerie du Bon Marché. Grisé par les effluves odorantes et tourneboulé par les visions appétissantes, le gourmet abandonne toute tentative de résistance et cède à l'appel de l'estomac vide.
Le Mercado de San Anton, dans le quartier de Chueca, moins fréquenté par les touristes, est visiblement très apprécié des foodistas madrilènes. Ils se pressent au restaurant-terrasse qui leur propose de "la vraie cuisine de marché".
La Chocolateria San Ginés est le lieu incontournable pour reprendre des forces à toute heure du jour et de la nuit. Noctambules affamés, familles nombreuses, mamies bavardes et papis bourrus, ou encore touristes équipés de matériel photographique dernier cri, chacun fera la queue patiemment avant de pouvoir s'installer dans la salle feutrée du sous-sol ou sur l'une des petites tables de la ruelle discrète. Et savourera avec ravissement les churros brûlants et croustillants trempés dans l'épais chocolat.
L'animation de la Plaza del dos de Mayo, point névralgique du quartier de Malasaña, est là aussi toute relative en cet cet après-midi pluvieuse de la saison fraîche. Le café Pepe Botella - petites tables de marbre et banquettes moelleuses - y offre néanmoins une halte chaleureuse bienvenue.
Chez Maceiras ça ne sert à rien d'arriver trop tôt, le volet est fermé avant 20h30 (autant en profiter pour s'ouvrir l'appétit avec les mojitos de Miranda à un saut de puce de là). Il ne faut pas tarder pour autant, le lieu se remplit très très vite ! Point de raffinement superflu dans cette "taverne galicienne". Poulpe éponyme (pulpo a la gallega), assortiment de fromages espagnols et soupe aux fèves et au lard. Rustique, roboratif, délicieux.
Ballade nocturne et potagère, entre les restaurants antiques de la plaza de Santa Ana et les bars de jazz et de flamenco de la calle de las Huertas.
Un dernier petit déjeuner. Et c'est déjà le moment de reprendre le chemin du retour, la tête pleine de belles images. Je suis prête pour la nouvelle aventure qui m'attendait en décembre.
Sol et Centro :
Café del Real, Plaza de Isabel II, 2
Chocolateria San Ginés, Pasadizo de San Ginés, 5
Mercado de San Miguel, Plaza de San Miguel
Huertas :
Miranda, calle de las Huertas, 29
Maceiras, calle de las Huertas, 66
Chueca :
Mercado de San Anton, Calle de Augusto Figueroa, 24
Malasaña
Café Pepe Botella, calle de San Andrés, 12
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